Эта статья будет посвящена устройству с названием «Часы-пропеллер» или, как его еще называют «Propeller clock».

Видео работы этих «часов» я впервые увидел на  youtube.com и, конечно же, захотел заиметь нечто подобное на своей полке. Но, одно дело – захотеть, и совсем другое сделать нечто подобное, т.к. с подобными устройствами дела раньше не имел. Тут, как всегда, на помощь пришли господа “Google” и “Yandex”. Побродив по страницам форумов, картина немного прояснилась.




Схем подобных устройств в интернете оказалось полным-полно, но одни содержали в себе большое количество элементов, другие были исполнены на CMD компонентах, которые было проблематично достать, да и для работы с ними нужен определенный навык, в третьих использовались довольно дорогое детали (для первого опыта).

На форуме  Tehnari.ru я нашел то, что меня устраивало.

chasy_propeller_shema chasy_propeller_generator_1

Почему именно эта схема? Во-первых — схема проста, во-вторых — на доступных, недорогих деталях, в третьих — описание —  все разжевано до мелочей.

Встает вопрос: а нафига я это здесь пишу, если то же самое можно прочитать на том самом форуме?

Отвечаю: девайс, сделанный автором статьи, конечно супер! Однако, читая статью про эти часы, у меня возникли свои мысли по поводу конструкции, которыми я и хочу поделиться.

Его (автора) часы сложны в изготовлении. Есть еще статья этого же автора, там конструкция проще, но, на мой взгляд, все равно много деталей. А больше всего мне не понравились трубки и провода, которыми соединяются дисплей и плата управления. В общем, решил немного переделать.

К сожалению, статья пишется, когда часы уже готовы, поэтому «подетального» фотоматериала будет мало. Постараюсь писать как можно доступнее.

Глава первая. Вращающийся трансформатор.

Как уже понятно из названия главы, начнем с изготовления вращающегося трансформатора (на схемах это «катушка статора» и «катушка ротора»).

Берем вентилятор от компьютера. Я взял размером 92 х 92 мм, 12 V, 0,26 А, другого просто не было. Разбираем и аккуратно обламываем лопасти. Места соединения лопастей с ротором обрабатываем напильником и мелкой наждачной бумагой, чтобы получилась ровная поверхность. Сверху ротора сверлим три отверстия диаметром 3,2 мм. Через эти отверстия будем соединять ротор с платой управления. Отверстия расположены на расстоянии 10 мм от центра ротора, через 120 градусов друг от друга. С внутренней стороны ротора на отверстиях делаем небольшую зенковку для винтов.

rotor1

Далее мотаем вторичную обмотку. На нескольких форумах написано, что лучше использовать провод толщиной  0,3-0,5 мм, т.к. более тонкий провод может не выдержать проходящего через него тока. Я мотал проводом 0,2 мм, и он чувствует себя превосходно, обмотка холодная. Выходной транзистор генератора немного греется, но это решается установкой на небольшой радиатор.

Обмотку мотаем виток к витку, периодически пропитывая лаком, чтобы витки не сползали. У меня уместилось примерно 45-47 витков на одном слое. Всего 90-95 витков, т.е. два слоя. Концы катушки я приклеил к верху ротора супер-клеем.

rotor2 rotor3 rotor4

Каркас первичной обмотки нужно сделать такого диаметра, чтобы между обмотками получился зазор 1,5-2,5 мм. Чем больше зазор, тем меньше КПД трансформатора и больше потери. Напряжение будет сильно «проседать» под нагрузкой.

Как оказалось, найти болванку подходящего диаметра для каркаса не так просто. Я перепробовал много «круглых вещей», начиная от баллончиков дезодорантов, до трубки пылесоса — ничего не подходило. И вдруг мне попался двигатель от старого советского магнитофона. О Чудо! Внешний диаметр вторичной обмотки у меня получился 36 мм, а диаметр двигателя — 39 мм.

Обмотал двигатель двумя витками малярного скотча клейкой стороной наружу, подложив предварительно под них полоску плотной бумаги, чтобы можно было потом каркас снять. Отступил от края пару миллиметров, и намотал примерно 45-47 витков. Клейкая сторона не давала виткам сползать. Пропитал лаком (прозрачным, для ногтей), и намотал второй слой. Мотать нужно в ту же сторону, что и вторичную обмотку, чтобы потерь было меньше! Сверху обернул все еще несколькими слоями малярного скотча. Все готово. Вытаскиваем полоску бумаги из под каркаса, и снимаем его. Только аккуратно — каркас легко можно смять.
generator_katushka1 generator_katushka2

Далее вставляем ротор на место, а сверху надеваем получившийся каркас с обмоткой. Скотч у меня был довольно широкий, поэтому первичная обмотка оказалась выше вторичной. Подрезал лишний скотч, чтобы катушки были на одном уровне. Снова все собираем. Я вставлял между катушками отрезки термотрубки, чтобы зазор был одинаковый. Приклеиваем первичную катушку к корпусу вентилятора. Вынимаем термотрубки. Трансформатор готов. И зазор то, что надо — примерно 2 мм.

Глава вторая. Генератор ВЧ.

Для питания вращающегося трансформатора нужен генератор высокой частоты. Почему именно он? Почему нельзя просто подключить понижающий трансформатор и питать устройство прямо от сети, ведь в ней уже переменное напряжение? Как уже было написано выше, у вращающегося трансформатора из-за зазора между катушками и отсутствия сердечника низкий КПД, поэтому при частоте питающего напряжения 50 Гц потери будут огромны. Необходима частота порядка нескольких кГц.

Схема генератора на микросхеме К561ЛН2 показана на рисунке 2. Подстроечные резисторы нужны для настройки частоты. Транзистор IRF640 можно заменить на другой с похожими характеристиками. Я использовал IRF540. Диод P6KE18A я вообще исключил из схемы. Печатную плату для этой схемы я взял с того же сайта, немного переделав ее под имеющиеся детали. Вот, что у меня получилось.

generator1_plata1 generator1_plata2

После сборки генератор необходимо настроить. Подключаем генератор к первичной катушке трансформатора. Ко вторичной катушке подключаем диодный мост и сглаживающий конденсатор. В качестве нагрузки я использовал светодиод, подключенный через гасящий резистор сопротивлением 1 кОм. Подстроечными резисторами добиваемся максимального напряжения на выходе диодного моста. Необходимо получить порядка 8-10 V. Напряжение питания генератора можно увеличить до 12 V.

Теперь о выборе выпрямительных диодов.  Я пробовал диодные сборки и обычные выпрямительные диоды, но лучшие результаты я получил используя диоды-Шотки.

Еще одна схема генератора заслуживает, на мой взгляд, особого внимания.

chasy_propeller_generator_2

Она намного проще, содержит минимум деталей. Схема построена на таймере NE555. Транзистор BUZ11 также можно заменить. Я снова использовал IRF540.

generator2_plata1 generator2_plata2

Для настройки генератора вместо постоянных резисторов R1 и R2 нужно впаять переменные сопротивлением 10 кОм и 50 кОм соответственно. После настройки переменные резисторы  выпаиваются, измеряются их сопротивления и заменяются на постоянные. При сопротивлении резисторов 5,6 кОм и 15 кОм у меня получилось напряжение 10,5 V (напряжение питания генератора 5 V), что вполне достаточно для питания часов.

Вообще же, при питании генератора напряжением 5V, мне удалось получить на выходе диодного моста аж 13,5 V!!! Именно эту схему я впоследствии и применил для питания конструкции.




Глава третья. Плата управления и дисплей.

Вот и подошли мы к самому, наверное, интересному. Как я уже писал, мне хотелось избавиться от проводов, соединяющих плату управления и дисплей. А еще, чтобы плата была сделана из одностороннего стеклотекстолита. Пара вечеров работы в Sprint-Layout, и вот, что у меня получилось.

chasy_propeller_plata1 chasy_propeller_plata2 chasy_propeller_plata3

Синхронизация в схеме выполнена на оптопаре. ИК-фотодиод расположен на нижней стороне платы. Я использовал фотодиод от старого струйного принтера. Подойдет любой фотодиод или даже фототранзистор, лишь бы он был исправный.

photodiod

ИК-диод крепится на корпусе вентилятора (8-я фотография) так, чтобы при вращении платы управления фотодиод проходил точно над ним. ИК-диод подключается к блоку питания генератора через гасящий резистор сопротивлением 0,5 — 1 кОм.

Управление часами осуществляется с помощью трех кнопок. Первая кнопка (фото 15 слева направо) — установка минут, вторая — установка десятков минут, третья — установка часов. При первом включении (или отключении питания) программа сбрасывается, и часы показывают 12:00. Чтобы выставить, к примеру, 5 часов 37 минут нужно после включения часов (двигатель, естественно, остановлен) 5 раз нажать кнопку 3, 3 раза нажать кнопку 2 и 7 раз нажать кнопку 1. После запуска двигателя дисплей покажет соответствующее время.

chasy_propeller_displey1 chasy_propeller_displey2

Плата дисплея также изготовлена из одностороннего стеклотекстолита. Светодиоды расположены с небольшим наклоном, отчего изображение времени также имеет наклон. Верхний и нижний светодиоды (на схеме они отсутствуют) синего цвета, подключены к выпрямителю на плате управления, поэтому светятся постоянно и отображают кольца сверху и снизу изображения часов. Их можно исключить из конструкции, если изображения колец не нужны.

Дисплей располагается перпендикулярно плате управления и припаивается к ней с помощью «переходных» контактов.

soedinenie1 soedinenie2

Далее соединяем платы с вторичной катушкой трансформатора и припаиваем выводы катушки к плате управления (на фото 16 на контактах видны следы канифоли). Осталось  сбалансировать всю эту конструкцию.

chasy_propeller_v_sbore1

В качестве балансира я использовал винт, соединенный с платой металлической пластинкой. На винт наворачивал гайки, до тех пор, пока биения всей конструкции не стали минимальны (по крайней мере, мне так показалось).  Идеального баланса  я конечно не добился, поэтому пришлось привинтить всю конструкцию к увесистой подставке от настольной лампы. Без нее часы отплясывали на столе чечетку.

chasy_propeller_v_sbore2

Глава четвертая. Программирование.

Итак, часы собраны и сбалансированы. К сожалению, кроме двух колец (в моем случае синих) они пока ничего не показывают. Нужно запрограммировать контроллер. А для этого нужен программатор.

Программатор (называется K150) одолжил у знакомого, купленный им на ebay.com за $10.

programmator-K150

После установки драйвера в диспетчере устройств компьютера появится новое устройство Prolific USB-to-serial COMM Port, номер которого нужно запомнить.

На этом веселье не закончилось. Ни IcProg, ни PonyProg, ни PicProg  не хотели понимать сей девайс и постоянно выдавали ошибку. Этот аппарат у меня корректно заработал только с программой MicroProg.

После запуска, в программе нужно указать номер порта, к которому подключен программатор. Дальше все просто: выбираем микроконтроллер, для надежности стираем его, открываем файл прошивки, выставляем фьюзы (галочка XT — внешний кварц — должна стоять) и шьем. Затем вставляем контроллер в плату управления, включаем и наслаждаемся творением рук своих.

P.S. изменил прошивку на 24-часовую.

Все необходимое можно скачать здесь




296 комментариев для “Часы — пропеллер

  1. У тебя всё очень крута получилась, мне очень нарвется , решил сделать таки ежи часы, почти всё сделал, кроме платы управления, но у тебя нет её дорожек в файлах, может скин ишь если есть, а то самому не хочется прокладывать. 🙂 🙂 🙂

    1. В файле часы.lay две вкладки. На первой — плата управления, на второй — дисплей. Вкладки переключаются внизу рабочего поля.

    2. Светодиод HL2 инфракрасный. Его излучение используется стрелкой для определения своего положения.

    1. Снизу кулера есть наклейка, под ней заглушка, под заглушкой пластиковое стопорное кольцо надетое на вал. Снимаешь аккуратно кольцо (я обычно пинцетом), вынимаешь ротор. Бывают еще неразборные кулеры (кольцо стоит с внутренней стороны). Его разобрать вряд ли получится.

    1. Точно сказать не могу, никогда не измерял. 10-12 об./с думаю будет вполне достаточно.

  2. а можно как нибудь присобачить батарейку? что б часы не сбивались при отключении питания?

    1. Без изменения схемы и прошивки не получится. Можно отключать только двигатель, оставляя включенным генератор ВЧ.

      1. а как это сделать не подскажете? возможно что б батарейка питала только микросхему контроллер

        1. Здесь я, к сожалению, не помощник. Но даже если получится «присобачить» батарейку и сбалансировать всю эту конструкцию, без переделки программы не обойтись. Нужно, чтобы при отключении внешнего питания, контроллер переходил в спящий режим, иначе он сожрет батарейку за пару часов, и все старания будут напрасны.

    1. не совсем понял вопрос. что значит на земле, и где искать: на печатной плате или схеме?

        1. Это диоды Шотки N5819, выполняют роль выпрямительных. Полоса на корпусе со стороны катода.

    1. Оригиналов прошивки нет, но в сети кажется встречал. Если найду — добавлю в архив

  3. каким образом мы переходим от постоянного тока после вч-фильтра к переменному, можно подробнее?

  4. Как формируется напряжение 5 вольт? И где схема стабилизации скорости вращения?

    1. 1. Генератор ВЧ вырабатывает прямоугольные импульсы с частотой несколько кГц. Полевой транзистор, стоящий на выходе генератора, увеличивает амплитуду импульсов в несколько раз (~30-80В, зависит от напряжения питания генератора). Потом импульсы (импульсное напряжение) поступают на первичную обмотку вращающегося трансформатора и индуцируют во вторичной обмотке трансформатора импульсное напряжение такой же частоты. Далее импульсное напряжение поступает на выпрямитель, собранный на высокочастотных диодах (в моем случае Шотки), потом на сглаживающий фильтр. Напряжение после фильтра (без нагрузки) может достигать несколько десятков вольт, однако, из-за низкого КПД вращающегося трансформатора, под нагрузкой падает до 7-13 вольт. Это напряжение стабилизируется микросхемой L7805 до значения 5В и поступает на плату часов.
      2. Стабилизации скорости вращения в схеме нет, изначально подразумевается, что двигатель питается от стабилизированного источника.

  5. я сам делаю такой диплом себе, но ничего не получается с вращающимся трансформатором — просто не держит никакую нагрузку — дает огромную просадку и все((( 

    1. Не зная параметров вашего трансформатора и генератора, вряд ли смогу чем-то помочь. Могу лишь назвать некоторые причины:
      1. Слишком маленькое кол-во витков (у меня примерно 100 витков);
      2. Большой коэффициент трансформации (у меня коэффициент примерно равен 1);
      3. Большой зазор между катушками (если 2-5 мм, то нормально);
      4. Слишком большая скважность импульсов генератора (необходима скважность больше 50%);
      5. Неисправен генератор (выходной транзистор);
      6. К.з. в нагрузке.

      1. 1. знаешь, я пока тупо намотал две катушки друг на друга через картонку, по 200 витков, и по 100 витков пробовал, проволока новая 0,8 диаметр  — с ней все окей, скважность по осциллографу проверяю — тоже все окей, только есть одно НО — бешено греется транзистор и бешеное токопотребление — 1,5 А и больше, просто без нагрузки во вторичке и такое токопотребление.
        2. при подключении вместо катушки резистора на 5 ом — все окей, транзистор не греется вообще и импульсы на резисторе по осциллографу отличные — при подключении катушки импульсы искажаются и получаются помехи в местах перехода от 0 к 1 — т.е. транзистор начинает работать помимо ключевого режима ( сопротивление 0 или максимальное) как резистор — потому на нем осаждается кучу тепло — радиатор накаляется ужас))
        3. я просто из таймера подаю сигнал на затвор полевого транзистора который включен в первичку катушку
        4. вопрос к тебе еще — думаешь сколько тока можно выжать — мне нужно на вторичке хотя бы 0,8 А не меньше

        1. 1. Для начала — по какой схеме сделан генератор?
          2. Какой транзистор стоит на выходе генератора?
          3. Какое напряжение на вторичной обмотке (из последнего комментария понял, что на вторичке нагрузки вообще нет)? Подключал к вторичке диодный мост, фильтр и нагрузку?
          4. Генератор настраивал? Возможно генератор не в режиме.
          Насчет 0,8 А на вторичке не могу сказать, такой ток не требовался.

          1. 1. спасибо за помощь))) я разобрался, намотал по 60 витков обе катушки вместо 200 витков — сразу получил на выходе ток короткого замыкания 2 ампера и нагрузку держит хорошо, осталось разобраться с нагревом и с вольтажом
            2. генератор делал по схеме с 555 таймером — у меня хороший цифровой осциллограф — так что импульсы с него идут какие надо, я проверял
            3. я сделаю на 3D принтере 2 катушки и буду внутреннюю катушку с платой крутить мотором от вентилятора холодильника (16 Ватт — их полно в городе) — хочу сделать помощнее и светодиодов побольше)))
            4. транзистор IFR530N у меня, прикол если вторичка не нагружена — ток в первичке 2А, замыкаю вторичку на 1,7 А , но при этом ток в первичке как был 2 так и остался (ну 2,2 А)

  6. решил собрать по твоей схеме где r561лн2 — вопрос к тебе:
    после к561лн2 идут отличные прямоугольные импульсы даже 250кгЦ вытянул, а вот после транзисторов кт315 и кт365 импульсы уже не прямые — а есть кривизна(как будто конденсатор поставили) от 0 к 1 вверху закругляется и от 1 к 0 внизу закругляется? это так специально у тебя или у меня косяки?

    1. Вообще, схема не моя. Я ее взял с сайта Tehnari.ru. Это скорее всего особенность транзисторов. Попробуй заменить их на более быстродействующие. Только зачем тебе идеальный прямоугольный импульс?

      1. 1. ну просто когда идеально прямоугольный импульс — то транзистор или полностью закрыт (сопротивление R огромно -> ток i=0) или полностью открыт (сопротивление R ноль), по закону Q=i*i*r*t он в обоих случая Q=0 и не греется))))

        2. а когда получаются искажения то транзистор начинает работать как резистор R= какое то)) поэтому опять по закону Q=i*i*r*t он начинает прилично греться))) 
        3. я просто делаю для большой мощности нагрузки и мне надо это учитывать
         

        1. Попробуй вместо IRF530 поставить IRF540 (мощность почти в 1,5 раза больше, макс. ток в 2,3 раза больше, сопротивление сток-исток(откр.) в 4 раза меньше) и отрегулировать частоту и скважность. Так же КТ315 и КТ361 замени на КТ3102 и КТ3107 (частота у них конечно меньше, но емкость коллектора тоже намного ниже). Возможно с генератором на NE555 будет лучше.

  7. 1. Все окей у меня получилось, был косяк с резисторов на затворе который 22кОм его поменял на нормальный и все окей, еще может что IRF540 лучше чем IRF530)))
    2. ток я выжал в 0,6 А при частоте 12кГц и по 60 витков катушки, на выходе при этом напряжение падает до 4,4 вольт на регуляторе))) при токе 0,3 А просадки нет вообще, всего до 4,8-4,9 В)) все окей
    3. я схему твою сделал на 5 В без КТ транзисторов — сразу через резистор на затвор, а транзистор полевой запитал от 12 В)) — спасибо блок питания есть от компа где 5 и 12 вольт есть сразу
    3. Аааа теперь вопрос)) когда нет нагрузки на входе регулятора 75 ВОЛЬТ!!! ну я сделал сначала регулятор на 24 вольта с него уже на 5 вольт)) ну вообще я хз че делать, мож подскажешь?

    1. Я так понял, что регулятор — это стабилизатор напряжения.
      75В на входе — это конечно многовато, хотя у меня без нагрузки, при питании 5В (генератор на NE555) было около 25В, под нагрузкой просело до 10,5В.

      При частоте 12кГц ток был 0,6А, напряжение 4,4В — какая частота была при 0,3А и 4,9В? Меньше 12кГц?
      Чтобы увеличить ток попробуй изменить скважность, сделай импульс длиной 60-70% от периода.
      Потом, я так понял, что напряжение и ток ты меряешь на постоянной нагрузке (кстати, чем нагружаешь? То, что будет вращаться потребляет постоянно или в импульсном режиме?).

  8. фуу, окей вроде все решил)) все проблемы)) спасибо за помощь)) кто будет писать что схема не варит — скажи я выжал 0,6А на выходе после 7805 без просадки (на 7805 было 4,95В) так что все окей))
    2. огород с транзисторами КТ лишний, прям с генератора на затвор, не забыть про 22кОм резистор и питать катушку от 12 вольт
    3. все регулируется по входному току схемы)) при плохой частоте ток зашкаливает)))

    1. Отлично! Рад за тебя.
      А что хоть вращаться-то будет? Интересно посмотреть на окончательный результат.
      Как закончишь девайс, выложи ссылку на видео, если не трудно.

  9. Всем привет! Хотел узнать ни у кого нету случайно Исходника .asm файла с секундами? За ранее огромное спасибо!
     

  10. Подскажи пожалуйста, мы мотаем вторичную обмотку на роторе вентилятора и выводы с неё идут на плату управления, и мотаем ещё первичную обмотку на каркасе а выводы с неё куда ?

    1. Выводы первичной обмотки (выводы статора) подключаются к генератору ВЧ.
      На 2-ом изображении первичная обмотка статора обозначена как «катушка статора».
      На 10-ом изображении в нижней части платы видны два отверстия для подключения первичной обмотки.
      На 11-ом изображении обозначена как «L1».

  11. Как росчитать количество витков ? Или это чисто практически делается? Можно использовать намоточный провод сечением 0.125 мм ?

    1. Методики расчета количества витков я не знаю. Хорошие результаты получаются при 60-100 витках в обеих обмотках.
      Провод лучше брать большего диаметра. Для этих часов возможно будет достаточно диаметра 0,125 мм, но для большей нагрузки он слишком тонкий.

  12. Добрый день! Подскажите пожалуйста, если для часов взять кулер большего размера (120х120) с током 0,3 ампера и двумя проводами питания, он подойдёт?

    1. Кулер подойдет. Это даже лучше, что он более мощный, чем тот, что использовал я. Будет меньше греться.

  13. Подскажите пожалуйста, в рисунке платы генератора на таймере (полукольцо плата), установлен  я так понимаю стабилизатор помимо транзистора, а на сколько вольт? На схеме его нет

    1. На изображении платы генератора на NE555, в левом верхнем углу (если я правильно вас понял) обозначены контакты для подключения первичной обмотки вращающегося трансформатора. В файле «генератор ВЧ на NE555.lay» это видно лучше.

  14. Там  две вкладки с генератором на NE555, на одной одна плата, прямоугольная, на другой две платы, одна такая же, прямоугольная, а вторая полукольцом. На прямоугольной обозначен транзистор полевой, а на полукольце полевик, а вверху такая же деталь, как транзистор, вот я на него думаю, что стабилизатор, т.к. на схеме только один транзистор.

    1. Случайно добавил в архив. Это незаконченная плата, нет времени доделать ее. Хотел разместить генератор внутри кулера. Это действительно стабилизатор на 5V. Но на этой плате много чего не хватает: разъема питания, конденсаторов фильтра и т.д.

  15. А жаль, мысль интересная и главное удобно, внутри кулера! Стабилизатор на 5 вольт значит, попробую сделать её! Спасибо за информацию! А генератор на таймере вроде по схеме от 14 вольт почти питается?

    1. Для часов достаточно питать таймер от 5V. Можно больше, только на выходе генератора получите очень высокое напряжение, которое придется как-то гасить.

    1. Во второй главе статьи подробно описана настройка (проверка работоспособности) генераторов.
      Если коротко, то:
      1. Подключаете генератор к первичке вращающегося трансформатора;
      2. Вторичку подключаете к диоднному мосту и конденсатору (простейший выпрямитель);
      3. Нагружаете выпрямитель светодиодом через резистор 1 кОм. Если светодиод горит — генератор работает.
      Если нет трансформатора, можно намотать две катушки витков по 30 произвольного диаметра (просто смотать провод кольцами) и положить их одну на другую. Одна катушка к генератору, вторая к выпрямителю.

      1. В такой схеме с микросхемой NE555 реально что то сжечь? Просто я всё собрал как у вас написано, но не работает
         

        1. Сжечь можно все, что угодно. Схема рабочая и проверена не один раз. Нужно только настроить генератор резисторами R1 и R2. Ищите неисправные детали или ошибки в монтаже.

      2. Можно с вами как то связаться  в другом месте? (скайп, вк) (для быстрого ответа)
         

        1. Отвечать могу только в свободное от работы время. Ни в скайпе, ни в соц. сетях не зарегистрирован.
          Любые вопросы по статьям лучше задавать здесь — для читателей будет больше информации.
          В сообщениях желательно дать больше информации: напряжение питания, колличество витков катушек, марку деталей и т.д.
          Еще неплохо бы прислать фотографии собранного устройства (платы, чем крупнее, тем лучше). Прислать можно с помощью любого почтового клиента на e-mail: admin@made-himself.ru.

          1. http://s018.radikal.ru/i508/1403/51/7e23a02dd3ba.jpg
            http://s43.radikal.ru/i101/1403/8a/7a6675a64cfa.jpg
            http://s019.radikal.ru/i625/1403/99/de78bcefa21a.jpg
            http://s003.radikal.ru/i202/1403/69/1c80ad6657c9.jpg
            Плату собирал по схеме на таймере NE555
            R1 5.6кОм
            R2 15кОм
            С1 1нФ
            С2-С3 0,1мкФ
            С4 Электролит 470 мкф 16вольт
            Транзистор IRF540 
            Подавал ток 5 вольт
            Катушка на роторе ~90 витков
            вторая катушка ~65 витков
            сечение проволоки 0,3мм

          2. Для начала отмойте плату от флюса (может быть К.З.).  Посмотрите наличие непропаев и соплей припоя.
            Диодные мост спаян неверно!!!
            Последняя фотография нечеткая и мелкая (не могу проверить разводку).

  16. От флюса отмыл, К.З. нету. Детали припаяны. соплей, нет.
    Если не сложно, не смогли бы вы нарисовать схему диодного моста?
     

        1. Нет, не должен. Напряжение меряете на светодиоде или сразу после конденсатора? Нужно мерить после конденсатора, светодиод только для нагрузки. Выпаяйте резисторы и припаяйте на их место переменные резисторы. Вращением ручек резисторов настройте генератор и добейтесь максимального напряжения. Нужно получить 7,5 — 10 V.

          1. а если таймер NE555 греется, то он сгорел? напряжение измерял везде. Но светодиод не горит на катушке, который подключен через диодный мост. Если я не ошибаюсь, то у переменных резисторов три ноги, как из подключить к этой схеме? 

          2. При напряжении 1,5 V светодиод должен светиться. Проверьте правильность включения светодиода и его исправность. Можно уменьшить сопротивление гасящего резистора до 470-510 Ом.
            Сгорел таймер или нет, сказать точно не могу. Если есть еще один, попробуйте поменять.

          3. с реостатами разобрался как с ними работать,  в вашем описании надо подключать 10 кОм и 50 кОм. Но по какому принципу их крутить?

          4. Сопротивления переменных резисторов даны ориентировочно. Настройка происходит следующим образом:
            Подключаем вольтметр к выходу диодного моста (катушки вставлены друг в друга, светодиод подключен). Включаем генератор.
            Попеременно вращая ручки резисторов, смотрим, как изменяется напряжение. Добиваемся максимального напряжения на выходе выпрямителя.
            Если напряжение превысило 10-11 V, то крутим ручки в обратную сторону, добиваясь 8-10V.

  17. Ручки резисторов крутил, но напряжение не росло резко, а постепенно нарастало по 0,01 вольт раз в 2 секунды. Но долго не мог держат включенным генератор, т.к. почему, то сильно греется таймер и транзистор…
     

    1. Ищите неисправные детали или ошибки в монтаже. Попробуйте поменять таймер и транзистор (не обязательно на IRF540), больше там ломаться нечему. Схема типовая, используется во многих устройствах.

      1. что сгорит, если резисторы будут с маленьким сопротивлением? и сгорит ли таймер, если транзистор стоит сгоревший?(транзистор проверял, показывает что целый, но не уверен)
        какое минимальное сопротивление резисторам можно поставить, чтобы ничего не сгорело?
         

        1. От сопротивления резисторов R1 и R2 (и от конденсатора С1) зависит только частота генератора.
          Проверить микросхему можно следующим образом:
          1 Отпаять транзистор и первичную обмотку трансформатора.
          2 Резистор R1 установить сопротивлением 68-91 кОм, резистор R2 — 39-56 кОм, конденсатор С1 установить емкостью 1 мкФ (неполярный).
          3 Между выводом 3 микросхемы и + питания, соблюдая полярность, впаять светодиод через гасящий резистор сопротивлением 300-680 Ом.
          4 Тоже самое сделать отностительно вывода 3 и — питания.
          Должно получиться вот так
          При включении питания светодиоды должены начать моргать. Если хотя бы один светодиод не моргает — микросхема, скорее всего, не работает.
          Некоторые 555 не запускаютса с конденсатором в пятой ноге, но это не означает их неисправность, поэтому если светодиоды не заморгали — замкните С2 накоротко.

          1. Проверить микросхему по этой схеме не смогу, т.к. деталей не хватает, да и уже новые микросхемы купил. А если проблема в самих катушках? к примеру где то КЗ, то это может повлиять на работу? Чтобы катушка не рассыпалась её пропитывал лаком для древесины, делал 2 слоя лака.

          2. Еще раз посмотрел присланные фотографии и увидел еще одну ошибку: провода питания генератора перепутаны местами!!!

  18. Да, это я заметил при повторной проверки схемы. Так что на счёт другой записи?

    1. Если в катушке замкнуты соседние витки, то особого влияния на работу не будет.
      Еще, я бы уменьшил колличество витков во вторичной катушке (что на роторе) до 65-70, чтобы коэффициент трансформации был близок к 1.
      Попробуйте намотать две одинаковые катушки диаметром 3-4 см витков по 30-50, закрепить витки можно изолентой (без каркаса, просто смотайте провод в кольцо). Одну подключите к генератору, вторую к выпрямителю. Катушки положите одна на другую и измерьте напряжение на выходе выпрямителя.
      Кстати, имеет значение, в какую сторону намотаны витки: в обеих катушках витки должны быть намотаны в одну сторону. Если намотаны в разные стороны, поменяйте местами выводы одной из катушек местами.
      P.S. Микросхема греется, если отпаять транзистор и катушку?

      1. сейчас добился до 6,31 вольт, но это предел. Резисторы кручу, но напряжение падает. Сейчас надо катушки менять?

        1. Генератор при этом греется? Светодиод горит?
          Колличество витков в катушках изменили или оставили прежним?

          1. Генератор холодный, это пока что радует, то что он может работать долго. Светодиод горит. Катушки остались прежние.
             

  19. То, что генератор холодный это хорошо. По фотографии не понял, как подключены переменные резисторы: должны быть подключены, как на схеме генератора на К561ЛН2 (второе изображение в статье).
    P.s. Еще попробуй впаять резистор сопротивлением 22 кОм между затвором и истоком транзистора (между 1 и 3 выводами) прямо со стороны пайки, чтобы получилось, как на схеме генератора на К561ЛН2.

    1. Резистор на транзисторе не помог. А подстроечный резистор смысла не вижу так подключать как на другом генераторе. т.к. уделил целый час для изучения этих резисторов. И понял то что, если подключать к любой крайней  и средней ноге, то к которой крайней ноге идёт провод питания, это и будет начало отсчёта резистора, а друга нога это будет максимальное сопротивление резистора.
       

      1. Замените конденсатор С1, поставьте емкостью примерно 2000 пФ. Частота генератора увеличится, может помочь увеличить напряжение на выходе.

          1. Можно любой другой, емкостью меньше 0,1 мФ. На старых платах (советских или импортных) много подобных конденсаторов. Поищите с маркировкой 202, 2n2 или подобной.

          2. А может можно каким-то другим способом?

  20. есть много каких конденсаторов малой ёмкости, но у них кодовая маркировка, а в интернете на 2 цифры найти не смог. а так вообще смог найти 10000 пф (104 код)
     

    1. 104 это и есть 0,1 мФ. Поищите, чтобы в конце стояла 2.

      Можно, конечно,  спаять последовательно несколько конденсаторов емкостью 0,1 мФ, но это вариант не очень «красивый» в плане внешнего вида, и больше подходит для пробы, пока не найдете нужный конденсатор.

      1. мне красота не важна) главное чтобы работало всё, а если заниматься красотой, то это в последний момент
        P.S. Я перепутал код, (103 код) 10000 пф

          1. У меня такой вопрос. На схеме конденсатор С1 указан 1 нФ? или какой то другой? Просто я не понимаю почему ставить надо меньше 0,1 мкФ, если он 1000 пФ (102 код)

          2. Цепочка R1-R2-C1 частотозадающая. Уменьшив емкость С1 мы увеличиваем частоту. На более высокой частоте трансформатор без сердечника (как в нашем случае) лучше передаст  энергию.

  21. Стало только хуже, генератор стал работать неадекватно, напряжение скачет от 0 до 6, иногда вообще на долго пропадает напряжение. Впаял обратно старый конденсатор, слегка работает неадекватно. да и когда поставил конденсатор, то я его наоборот увеличил в 10 раз. т.к. стоял на 1000 пф, а поставил на 10000 пф.

    1. может попробовать вторичную катушку перемотать как вы и говорили? 65-70 витков

      1. Я, честно сказать, уже не знаю, в чем может быть причина. Завтра, если будет время, постараюсь собрать новый генератор, о результатах напишу.

        1. Да, повторил. Собирал из тех номиналов, что были под рукой.
          Питание 5V, транзистор IRF540, С1 — 5000 pF (код 502), С2 и С3 — 0,15 uF (код 154), С4 — 220 uF х 16 V.
          Катушки: провод 0,3 мм по 50 витков.
          В качестве выпрямителя использовал диодную сборку. Конденсатор 220 uF х 35V.
          При первом включении сразу получил 5,7V, после настройки — 9,1V.
          Потом заменил диодную сборку на диоды Шотки. В результате напряжение на выходе 13,3V, при этом генератор холодный.
          Покрутив переменные резисторы, добился 18V, но транзистор начал сильно греться.
          Возможно с вашим генератором все в порядке, поставьте диоды Шотки в выпрямитель, и этого будет достаточно.

    1. Можно и под щетки переделать, только:
      1. контакт менее надежный,
      2. шум от трения,
      3. дополнительная нагрузка на двигатель.

  22. Поставил Диодный мост на P6KE18A. максимальное напряжение было больше 16 вольт. Но почему то напряжение не стабильно. и светодиод не горит на схеме с диодным мостом
     

    1. Если напряжение порядка 16V, а светодиод не горит, то либо он неправильно включен, либо он сгорел (гасящий резистор на месте?).
      Напряжение может плавать из-за граничных настроек генератора. Настройте его на 8-10V, должно стабилизироваться.

      1. гасящий резистор на месте, все правильно подключено. Т.к. подключал к усам конденсатора моторчик и он работал. Генератор стал работать неадекватно после вы пайки конденсатора С1. У меня такой вопрос. Почему вы написали что » Диод P6KE18A я вообще исключил из схемы.»
         

        1. Диод P6KE18A исключил из схемы генератора на К561ЛН2, т.к. защитный диод есть в составе транзистора IRF540.
          В схеме генератора на NE555 этого диода вообще нет.

      2. Если честно, то у меня какой то странный генератор получился… раньше я не мог напряжение поднять, а теперь наоборот его опустить не могу до 10 вольт. А если и опускается,  то до 5 вольт и ниже. А сейчас находится в 14 вольтах
         

        1. Пришлите еще раз фотографии платы (с 2-х сторон), катушек, диодного моста с конденсатором и светодиодом.
          Напишите параметры деталей.

          1. http://i019.radikal.ru/1404/f5/2e7041b588ab.jpg
            http://s011.radikal.ru/i316/1404/1b/5ccd8c8f6dc7.jpg
            http://i074.radikal.ru/1404/23/0431d8af488f.jpg
            http://s005.radikal.ru/i212/1404/12/3326f44ab7c9.jpg
            Генератор состоит из транзистора IRF540 таймера NE555 C1 1нФ, С2-С3 0,1 мкФ. R1 подстроечный 10 кОм, R2 подстроечный на 50 кОм.  На вторичной катушке(роторе) конденсатор 100 мкФ 16 вольт. Резистор 1 кОм, светодиод. Диодный мост на  P6KE18A

  23. «admin говорит:
    03.04.2014 в 19:43

    Диод P6KE18A исключил из схемы генератора на К561ЛН2, т.к. защитный диод есть в составе транзистора IRF540.
    В схеме генератора на NE555 этого диода вообще нет.»

    То есть на этот генератор нельзя ставить диодный мост на этих диодах?
     

    1. P6KE18A это защитный диод, нужен для защиты от скачков напряжений. На защитных диодах не делают выпрямители (диодные мосты)!
      Для этих целей есть выпрямительные диоды.
      Можно использовать 1N4007 (выпрямительный диод), 1N4148 (импульсный диод), 1N5819 (диод Шотки).

        1. Напряжение питания часов стабилизируется микросхемой LM7805. По DataSheet на нее можно подавать от 7,5 до 30V, но больше 10V я не советую подавать, она будет сильно греться.

          1. Микросхема LM7805 используется в корпусе ТО-92. На него нельзя поставить радиатор.

          2. это я спрашиваю к тому, что если не смогу опустить до 10-12 вольт напряжение

          3. нашёл какие то кремниевые диоды снял их из советского телевизора… реостаты настроил так, что на выходе 11 вольт, а если опускать до 10 вольт, то нужно каждый раз обновлять реостат R1. Я надеюсь 11 вольт можно подавать на часы?

  24. Вечер добрый! Собрал часы, сначала не работали основные светодиоды, при прошивке не поставил внешний кварц, переделал, включил, все светодиоды заморгали, включил двигатель, всё заработало, но через некоторое время оторвало планку со светодиодами, было прикольно!))

  25. вопрос к автору! наблюдается небольшое «дрожание» цифр вперёд-назад,  чем можно устранить?
     

    1. Дрожание изображения может возникать из-за большого угла излучения ИК-диода, большого угла приема фотодиода или большого расстояния между ИК-диодом и фотодиодом (или всего сразу). Нужно добиться минимально возможного расстояния между диодами и ограничить углы излучения и приема (как вариант, закрасить боковые поверхности диодов или поставить экран с небольшим отверстием перед ИК-диодом), чтобы микроконтроллер получал сигнал только в тот момент, когда фотодиод находится точно над ИК-диодом, ни раньше, ни позже.

  26. Я понял, спасибо большое! У меня были мысли, что угол большой, а так всё заработало можно сказать сразу, ничего не греется, напряжение после моста 8,5 вольт, спасибо за информацию и само устройство! Прикольные часики))

  27. Установил на излучатель и приёмник заводские шторки, я их со старого видака снял, остались только прорези узенькие, расстояние минимальное, всё-равно подрагивает изображение,  что ещё можно попробовать?такое ощущение, что сам кулер так работает
     

  28. Здравствуйте еще раз Автор,часы полностью собрал, но запрограммировать не могу. Использую схему программатора эту http://www.tehnari.ru/attachments/f170/125427d1362757152-noaia-idhiadhaiiaoidha.jpg Микропроцессор вроде как читает, но программу записывать не хочет. Можете подсказать в чём проблема? Купить программатор возможности нету. Если заказывать, то долго ждать.

    1. Насчет программатора сказать ничего не могу, т.к. сам использовал покупной, да еще и не свой. Н форуме Технарей тоже жаловались, что не мотут прошить с первого раза.
      Года два назад собирал программатор EXTRA-PIC, но проверить его не смог — COM-порт на компе оказался мертвым.

  29. Артём, какую программу использовал для прошивки? Просто я думаю автора уже замучили))
     

  30. Просто я не смог прошить ничем, кроме icprog, пробовал разными, но ничего не получилось
     

    1. я через IC prog и прошивал, но результата ноль. Такое ощущение что вообще комп не видел микропроцессор.

  31. Вообще странно, я в настройках программатора выбрал COM1 и JDM Programmer, как вариант, может контроллер неисправный, мне раз такой продали, я так с ним ничего сделать и не смог))
     

    1. а не подскажете схему на программатор? И что делать если программатор не исправен? Вернуть шансов нет, я его заказывал из Москвы, а до меня он шел 20 дней (6000 км)

  32. Конечно пришлю схему, а в этом программаторе я вообще не понимаю, зачем нужен КТ973, он составной и с большим коэффициентом усиления, с работы не получается посмотреть схему, гляну дома.  А вернуть назад будет наверное сложно, претензию конечно можно написать попробовать

  33. Я собрал вот такой — http://ash.ucoz.ua/forum/4-92-1    единственное, там ошибка в плате, я её исправил, если будешь собирать, я пришлю исправленную печатку, есть ещё один, поудобнее пришлю ссылку

  34. Вот посмотри этот  тут и плата есть и панельки поперёк, поперёк удобнее извлекать контроллеры    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/

    1. Две четко различимые цифры или два символа непонятных? Попробуйте другую прошивку (у меня прошивка с секундами показывала непонятно что).

  35. Здравствуйте, такой вопрос. По схеме фотодиод включен в обратном смешении, на печатке в прямом, какой вариант верный? Или оба подойдут?

    1. Ваша правда, на плате неверное обозначение. Подключать по схеме! Спасибо за замечание.

  36. Часы собрал, все работает, вот только не продолжительно, часы начинают работать снова лишь после общего сброса (MCLR) Могли бы вы подсказать как исправить?

    1. Посмотрите, как работает ИК-диод (можно через камеру телефона). Он должен гореть постоянно. Если диод гаснет в какой-то момент, то часы перестанут показывать время.

  37. На счет цыфр проблему решил. Только вот, часы не идут… все время 12:00 показываетю И даже не настрайваются. Что посоветуете.

      1. Вопрос исчерпан. упало на пол , потом все заработало. Как обычно с русской сборкой ,)) Пока не даш ….. , работать не будет))). Всем спосибо . Удачной сборки.)))

    1. Все прошивки рабочие. Только для прошивки с секундами нужна скорость вращения больше, иначе цифры сильно сжаты.

    1. Исходника прошивки у меня нет.
      На сайте Боба Блика есть исходник прошивки для оригинальной схемы часов. Возможно, ее можно взять за основу.

  38. Здравствуйте админ, проблема с часами. был сделан диодный мост, с ним я выдал максимальное напряжение 18 вольт, с платой были проблемы, сделал. новую плату, но. на ней выдаёт максимальное напряжение 5 вольт. Но у часов лампочки горят, а. три нижних ряда не горит. когда ик диод ставлю на против фото диода, тогда что то виднеется, но все мутное. в чем может быть проблема?

    1. Опишите проблему подробнее:
      1) с какой платой были проблемы (плата часов или плата генератора)?
      2) какое напряжение на выводах питания микроконтроллера?
      3) когда часы вращаются, что они показывают?
      Лучше прикрепить ссылку на фото платы с обеих сторон.
      А вообще, скорее всего ошибка в монтаже.

  39. 1) Проблемы с платой часов. На старой плате были проблемы с монтажом, при подаче питания горел только 1 верхний диод( и то только когда на любую конпку нажмешь), На нём стоял диодный мост, с ним я получал максимальное напряжение 18 вольт. Плату часов решил переделать, проблем с монтажом не должны быть, но поставил тот же самый диодный мост, и с ним теперь только 6 вольт выдаёт. Но теперь первый диод горит всегда, и еще 5 диодов горит, но они мыргают. Когда включаю мотор, и ик диод ставлю на против фотодиода. Тогда что то виднеется в виде времени.
    2) Если не сложно, то сможете написать какие ножки?
    3) Показывают мутное время, но нижние 3 диода не горят.
    Фото скину в следующем сообщение.

      1. Сейчас проверял схему и заметил, что конденсаторы стоят не правильно. на 2 картинке видны 4 конденсатора, 2 желтых и 2 синих. они перепутаны местами. я их перепаял в правильное положение, теперь горит только верхний светодиод. Напряжение вроде удалось настроить. на левой ноге стабилизатора 16 вольт.

        < <подправил сообщение>>

        1. Посмотрел фото
          1) отмойте плату от флюса!!!
          2) проверьте отмченные на фото участки: красный — возможно КЗ, голубой — возможно непропай,
          3) желтым указаны нужные напряжения в данных точках.

          1. напряжение нормальное, КЗ нет, места пропаяны

  40. у меня 2 микроконтроллера и на двух такая проблема. и вы наверное верхнее сообщение не прочитали
    «Сейчас проверял схему и заметил, что конденсаторы стоят не правильно. на 2 картинке видны 4 конденсатора, 2 желтых и 2 синих. они перепутаны местами. я их перепаял в правильное положение, теперь горит только верхний светодиод.»

    1. Конденсаторы после кварца правильные стоят? 33 pF (код 330).
      Еще не понял, как кнопки припаяны. Почему пайка только по одной стороне? Вы их случайно не перевернули, когда паяли? Прозвоните тестором.
      Все же поверьте прошивку и fuse-биты (галочка ХТ должна стоять). Схема собиралась не один раз, если детали и монтаж без ошибок, то остается только прошивка.

      1. При КЗ, что может сгореть? на вашей монтажной плате нарисован «Фотодиод» где у него «+», а где «-«?

        1. Что может сгореть при КЗ? Смотря что было замкнуто.
          На 14 фото (и в файле печатной платы часов) есть ошибка — у фотодиода перепутана полярность. На 17 фото изображен фотодиод. Плюс сверху, минус снизу (Правильный вариант).

  41. у меня имеется программатор к150, прогал через «Microbrn». Но никакого ХТ не нашел, а у вас написано «Этот аппарат у меня корректно заработал только с программой MicroProg.» Скачал эту программу, но она не видит мой программатор, т.к. там есть только АТМ и АТТ программаторы.

    1. Попробуйте скачать отсюда.
      Распакуйте и запустите. Далее File -> Port -> () — укажите номер порта (только цифру)(можно посмотреть в диспетчере устройств) на котором висит Prolific USB-to-serial COMM Port.
      Потом File -> Programmer -> K150.

        1. Я так понял, что КЗ было на входе стабилизатора. Если так, то после него (вся схема часов) ничего не должно было случиться.
          Если КЗ было длительное, то могли выйти из строя выпрямительные диоды, стоящие перед стабилизатором.

      1. Почему когда на диодном мосту проверяю напряжение, то у меня показывает 70 вольт?

          1. собирал схему для регулировки генератора ВЧ (Кондёр 100х10, светодиод и диодный мост) на 4х собранных мостах напряжение выше 3х вольт не получается использовал диоды шоттки. Полевой транзистор и микросхема NE555 исправны, монтажная плата исправна, кз нет, сопли не висят. В чём может быт ьпроблема? Который раньше использовал диодный мост, на нём получалось выжать 18вольт, теперь только 3.

          2. К сожалению, не знаю, что еще посоветовать

  42. А сколько надо подавать напряжение на генератор? 5 или 12 вольт? По схеме 13,5 вольт, но я подаю 5 вольт. Это правильно?

      1. Всё перепробовал с часами, но ни в какую не хотят работать. Вместо диодов шоттки, купил диодный мост, с ним напряжение выровнял до 11 вольт. КЗ нету, плата от флюса полностью отмыта, соплей нет. Микропроцессор запрограммирован, программа записана и читается нормально. В чём еще может быть проблема?

      2. Вот думаю, может в фотодиоде проблема? То что и не знаю в какую сторону ему светить ИК диодом, и купил вот такой http://avrlab.com/node/410 sm3374 но у него 3 контакта, «+» «-» и «Выход» его каким то образом можно прицепить к вашей схемЕ?

        1. Это не фотодиод, это ИК приемник сигналов инфракрасного диапазона. Он не подойдет.

          1. Какой можете посоветовать ИК приёмник? и как он по нормальному называется?

          2. Можно взять фототранзистор BPW85C, FYL-5012PD1C, L-3DP3C, фотодиод FYL-5012PD1C или подобные. Я брал оптический щелевой дачик (похож на KTIR0621DS, из какого-то старого принтера) и аккуратно его разбирал. приемник (черный) ставил на вращающуюся часть, передачик (прозрачный) на неподвижную часть.

  43. А вот на потолках висят сигнализации(дымо уловители) там внутри есть отсек, где есть ИК диод, и вроде фотодиод. Вот от туда можно взять этот самый фотодиод? правда он там большой

    1. должен подойти, но размеры, конечно, великоваты. Лучше поищи старую технику (принтеры, дисководы, видеомагнитофоны и т.д.)

          1. вот что заметил, у меня стоит кварц на 4000 MHZ, а по схеме 4MHZ, это проблема?

          2. Посмотри внимательно на кварц: после 4 должна стоять запятая. Резонаторов на 4000 МГц (4ГГц) не встречал. Но, если есть возможность — поменяй.

  44. 4.000 МГц имп. HC-49U, кварцевый резонатор
    Технические параметры
    Резонансная частота, МГц 4
    Нагрузочная емкость,пФ 32
    такой вот стоит

  45. Добрый день, собрал эти часы по вашей аналогии, они работали пару недель без сбоев, но вчера они начали сбиваться на нули. Думал беда в микросхеме поменял её но проблема осталась… Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.

    1. Часы всегда показывают нули или спустя какое-то время?
      Проверьте соединение сброса микроконтроллера (ножка 4) с резистором, а затем с плюсом питания.
      На сбросе всегда должно быть питание. При его отсутствии сбрасывается микроконтроллер и, соответственно, программа.

      1. выставляю время на часах, потом в течении минут 10 — 20 они могут работать нормально, но через вот это время их сбрасывает на нули…
        замерял напряжение на 4й ножке , питание есть порядка 2х вольт, а точнее 1,95В…

        1. Я имел в виду, что если контакт плохой, то во время работы, от вибрации контакт может разрываться и программа от этого сбрасываться.
          Пропаяйте, на всякий случай, все контакты от 4 ноги мк, до питания (а лучше все контакты).
          Можно попробовать сменить прошивку. Если не поможет, то дело, скорее всего, в монтаже.

  46. просто понимаете в чем весь интерес, когда часы збиваются на нули с этих нулей они начинают идти и идут без проблем, но только при выставленом времени они слетают на нули…
    менял прошивку не помогло.

  47. Собираю часи по вашей схеме и появилась проблема при покупке PIC16F84A-04I/P. у нас она не дешовая, а с китая ждать долго. Можно ли чем то заменить ету микруху?

    1. В статье Боба Блика, автора часов, используется PIC16С84A или PIC16F84A. Так что они должны подойти.
      Только PIC16С84А сможете прошить всего 1 раз.

    2. Заказывал два таких в Гамме, Днепропетровск. Покупал неделю назад за 63 гривны. Потому не такие и дорогие. Хотя как для 16ого пика недешего. Но тем не менее, не критично. У них должна быть доставка по всей Украине. Если нет, свяжитесь со мной, я могу помочь с доставкой от них.

  48. Привет!
    Можешь объяснить, пожалуйста, как работает схема генератора вч на ne555, которая изображена на рисунке 11!
    Объясни для чего в схеме используются резисторы, конденсаторы, транзистор!
    Спасибо заранее!

    1. Если в общем, то резисторы R1, R2 и конденсатор C1 нужны для регулировки скважности и частоты вырабатываемых импульсов. Полевой транзистор — для усиления импульса.
      Более подробно по работе схемы посмотри в сети.

  49. Админ,спасибо большое за схему. Сделал, включил, но не заработало. Оказалось, с вторичной обмотки очень малое напряжение. Хотя при настройке ВЧ было как и у тебя питание 5В, после моста 12-13В. Но возможно при монтаже что-то пошло не так, не знаю. Сам факт, теперь генератор работает как-то неправильно. Что только не делал. При его настройке светодиод горит, но напряжение после моста 2.16В, и очень слабо меняется. Резисторы подстроечные менял вплоть до того, что просто ноги менял при подключении. Разницы практически нет, меняются доли Вольт. Пробовал даже концы обмоток менять, все работает. Что меня удивило. И цифры те же остаются. Генератор на не555. Спасибо заранее

    1. Забыл добавить. Когда первый раз настраивал, когда получилось 12В, у меня была неправильная обмотка. На первичной было в два раза меньше витков, чем на вторично. То бишь около 45ти. После того, как не запустилась схема, устранил этот недочет, сделал 90. Тем не менее, результат таков.

      1. «Но возможно при монтаже что-то пошло не так, не знаю.» При монтаже часов или генератора? Выложи ссылку на фото плат с обеих сторон.

        1. При монтаже часов, тк генератор сначала паялся, настраивался, а только потом плата часов. Опытным путем пришел к тому, что генератор или катушка не выдерживает нагрузки. Даже при настройке со светодиодом напряжение всего 2В, а без светодиода напряжение то, которое и нужно. Пока что разбираюсь, фото сделать не могу пока что. Возможно, позже выложу. Вопрос к вам такой. От чего можно запитывать вообще устройство? Я сейчас делаю эти часы в вузе, тут есть блоки питания стабилизированные, могу наблюдать нагрузку и тд. Но через месяц хочу сделать еще одни, дома. Там таких блоков питания нет. Есть ли альтернативы вообще? От чего можно запитать еще?

          1. Напряжение 2В на светодиоде или на выходе выпрямителя с подключенным светодиодом (с гасящим резистором естественно)?
            На светодиоде (конкретно на его выводах) напряжение всегда будет 2 — 2,2В, какое бы напряжение к нему не подводилось (для этого и нужен госящий резистор).
            При настройке генератора нужно подключить к нему светодиод с резистором 1кОм в качестве нагрузки, а напряжение измерять на выходе выпрямителя.
            P.s Или я просто не понимаю, как вы настраиваете генератор.

          2. Настраиваю по обычной схеме диодный мост->параллельно конденсатор->параллельно резистор вместе со светодиодом(последние два между собой последовательно). Меряю параллельно конденсатору.
            Попробую пересобрать схему генератора на макетной плате, возможно, проблема все-таки в монтаже.
            А что все же по поводу запитки?

          3. Я пользовался компьютерным блоком питания. В нем есть все необходимые напряжения.

      1. Все классно, вот бы побольше там фото было детальных. Про текст молчу вообще.

  50. Можете выложить программу через которую программировали на программаторе к150? и всё необходимое для программирования.

      1. Мжно узнать, почему программа не определяет программатор? К150, ОС Win 8.1 64 бит

  51. Ув. Админ, сам я в этом всем новичек в радиолюбительской теме, прдскажи пожалуйста, в этот контроллер можно помимо времени запихнуть еще слова, чтобы было допустим пару минут время, а пару слова? В программировании не силен, перерыл весь нэт с подобным вопроссом но ничего не нашел.

    1. Про прошивку ничего сказать не могу — исходников нет, да и программист я еще тот 🙂

  52. Можете еще скинуть драйвера к программатору К150, а то ОС не хочет устанавливать их. А в интернете найти их не могу

    1. Я, кажется, эти драйвера ставил.
      На программаторе должна стоять микросхема PL2303 или подобная. Ищите драйвера для нее на сайте поризводителя.

        1. Когда я делел эти часы, у меня стояла XP. Думаю, что можно прошить под любой ОС, в которой программа корректно работает

  53. пожалуйста, напишите подробности о предметах, которые установлены на пластине

  54. Зделал часи по етой схеме. токо у меня не получилось зделать движущийся трансформатор(я изначально генератор подключал к лабораторному трансформатору и при подаче свише 3 вольт на трансформаторе срабативала защита, а на мультиметре которий напрямую подключил к ротору ноль реакции). в итоге появилась идея поставить на плате две батареи типа BIOS. все собрал а кроме верхнего и нижнего диода ничего не работает. била мисль што штото не так с прошивкой изначально прошивал таким програматором http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_pic/9-1-0-137 , потом на таком http://www.radioingener.ru/extra-pic-programmator-pic-mikrokontrollerov-rabochij-variant/ . вроде все делал по инструкции и все же никакой реакции. После неудачи решил проверить питание после кренки(около 4вольт). понял што может нехватка. подал из того же лабораторника вольт 10 штоб на виходе било 5 вольт. и попробивал провести ик-транзистор над ик-диодом(на сколько я понял при нормальной работе и как видно на видео диоди должны били мерцать) но никакой реакции. проверил ик-диод — работает, проверил ик-транзистор(в обичном режиме вроде около 8 ом, в режиме над светодиодом около 5). Проверил пайку тоже вроде все в норме. так больше у меня ничего и не получилось. перепрошивал раз 5. Вообщем если можете посоветуйте в чем может бить проблема.

    1. Какой ИК-транзистор использовали? Как подлключили (если можно, нарисуйте схему включения).
      Сопротивление коллектор-эмиттер в затемненном режиме должно быть большое (сотни кОм), при освещении — резко падать.

  55. Добрый день, собрал генератор на таимере 555. Генератор работает но не корректно.
    Выдает на выходе с диодного моста 35В (диоды использовал ШОттки). Кручу переменики, стабильное напряжение получаю 23В, ниже опустить могу, но нет стабильности напряжение начинает падать и останавливается на отметке 2,5В.
    заветные 10-13В не получаются, они просто проходят мимо.
    Подскажите в чем может быть причина

  56. ПРивет админ, можете сделать полный видео гайд по прошивке микроконтроллера? а то у меня не получается прошить через вашу программу.

  57. Привет, Заработали часы, но почему то они работают без ИК диода, даже при полной темноте и когда двигатель выключать и настраивать время, то таймер сбрасывается. В чём может быть проблема?

    1. При выключении двигателя светодиоды, которые отображают кольца сверху и снизу, гаснут? Если гаснут, то при выключении двигателя отключается питание от генератора ВЧ. Соответственно часы сбрасываются. Сделай отдельный выключатель для двигателя.
      Не понял фразу: «…почему-то они работают без ИК диода, …». Т.е. часы работают, если ИК-диод вообще не припаян? Не знаю.
      И что значит «…даже при полной темноте…»? ИК-излучение невидимо для глаза.

      1. Питание у всего отдельно, Генератор отдельно от двигателя подключается. ИК диод подключается через резистор к питанию 5 вольт, когда ИК диод отключен от питания, то часы дальше продолжают работать(показывают время). Когда двигатель отключен, то 2 светодиода (кольцевые) работают, но при включении двигателя, время начинается с 12:00 показывать.«…даже при полной темноте…» Это я имел ввиду, что когда в комнате темнота, то фотодиод никаких световых лучей не видит.
        И я бы согласился с верхним вопросом, не могли бы вы сделать видео гайд по прошивки? А то не у каждого с первого раза получается. Может у меня в прошивке проблемы?

  58. ЗДРАВСТВУЙТЕ…А ЕСТЬ НА ЭТИ ЧАСИКИ ПРОШИВКА С СЕКУНДАМИ ДЛЯ 24 ЧАСОВ.??? ДЛЯ 12 ЧАСОВ СТОИТ И РАБОТАЕТ НО КАК-ТО НЕПРИВЫЧНО В (17:00:00) ПОКАЗЫВАЕТ (5:00:00).
    А КОТОРАЯ НА 24 ЧАСА ТАМ СЕКУНД НЕТУ.
    И ЕЩЕ ВОПРОС: МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ МИГАЛИ КАК В ОБЫКНОВЕННЫХ ЧАСАХ В ТАКТ С СЕКУНДАМИ

  59. Здравствуйте, «писк» при работе ВЧ генератора, это нормально? не приятный звук.

    1. У Вас получилась низкая частота (в пределах слышимости). Я собрал генератор на NE555, ничего не слышно.

  60. Здравствуйте! Спасибо огромное автору!!! Собрал Ваши часики. Работают отлично. Только вот с балансировкой небольшая проблемка — немного есть вибрация, но это пустяк. Прошивки ВСЕ рабочие. Так что УДАЧИ ВСЕМ!

  61. Кстати. Кто мучается с программаторами… Я пользовался вот этим JDM программатором: https://yadi.sk/d/n94jO-3rfD6Fv и программой:
    http://all-he.ru/publ/softoteka/programmatory/winpic800_3_64/21-1-0-118. РАБОТАЕТ НА КОМПЬЮТЕРАХ С СОМ-портами. Я пользовался старым компом. После установки программы В НАСТРОЙКАХ выбираем , далее слева в окне нужно выбрать JDM Programmer, устанавливаем нужный COM-порт и жмём ПРИМЕНИТЬ. Далее в верхнем правом углу окна программы нужно ВЫБРАТЬ тип контроллера. Далее на вкладке Device жмём ТЕСТ ПРОГРАММАТОРА, и если НЕТ ошибок, можно приступать к программированию. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ выставить фьюзы на кварц (в программе в окне -oscillator- выбираем XT oscillator…). Желаю всем удачи!

  62. здравствуйте, всё собрал, перепроверил 1000 раз , всё в порядке, ёмкостя на кварце 33 пф., должны быть поставил какието импортные на них написано 333 , не подскажете как они обозначаются, и может ли из за них не работаь?

  63. всё подобрал,)))) всё работает, спасибо большое за статью,
    вот только развёртка маленькая , нельзя как растянуть цифры??

  64. Добрый день. Собрал часы по вашему примеру. Особых проблем с генератором ВЧ не было. На схеме управления, питание до микросхемы L7805 8,5В; после нее 4,92В. Микросхему прошил, но светодиоды не хотят мерцать(проходя мимо ик диода). В качестве фотодиода использовал BL-L3522PD, думаю на него. Вот несколько фото.

    http://s017.radikal.ru/i433/1505/b8/032d17dec7bf.jpg
    http://s45.radikal.ru/i107/1505/c7/a0c1505444e2.jpg

    1. 1.) Проверьте ИК-диод. Отключите двигатель! Выньте ротор с часами, включите питание и замерьте напряжение на ИК-диоде (примерно 1,8 — 2,2 V). Напряжение в норме — хорошо, нет — ищем причину. Дальше нужно посмотреть на ИК-диод через камеру (например телефона), диод должен светиться постоянно. Светится — хорошо, нет — либо перепутана полярность диода, либо он не исправен.
      2) Проверьте фотодиод. Отключите двигатель! Вставьте ротор с часами, включите питание. Если есть светодиоды, отображающие кольца, то они должны светиться.
      Посветите на фотодиод пультом ДУ (например от телевизора). Светодиоды, отображающие часы, должны мерцать. Если не мерцают, поменяйте полярность фотодиода. Если не помогло — возможно фотодиод не исправен.
      P.s. Что за пластинка слева на первом фото, около резисторов? Замыкания нет?

  65. ИК-диод светится постоянно, проверял несколько раз. Напряжение на нем 1.2V, использовал резистор на 1ком. Фотодиод перепаивал несколько раз и светил пультом ДУ, ничего… Светятся только крайние диоды (кольца). Пластина- это пластиковый уголок, для усиления платы с светодиодами. Есть предположения на счет прошивки, использовал вот эту схему для программатора:

    http://s019.radikal.ru/i625/1505/fc/4283e5a70464.jpg

  66. Все заработало! Дело было в прошивке, стоял параметр RC (автоматически), нужно было XT. Выше это уже упоминалось. Спасибо за отклик и интересную идею с часами.

  67. Здравствуйте, а пожалуйста принципиальные схемы всех печатных плат, по которым вы собирали.
    А то вы представили только уже готовые платы.

    И можно ли с вами как-то связать кроме как здесь?

  68. Додрый день! собрал часики по вашей инструкции, все работает, огромное спасибо за ваш труд)) но есть одна проблема сильно греется катушка кулера при долгой работе, возможно из-за дисбаланса…не подскажете как отрепетировать?

    1. У меня катушка тоже греется довольно ощутимо, но пару часов они выдерживают (потом просто надоедало мерцание, и я их выключал). Кулер просто не рассчитан на такую нагрузку. С этим можно либо смириться, либо сделать часы более легкими (на SMD) и взять более мощный мотор.

  69. Здравствуйте, можно спросить скольки вольтовые стоят светодиоды, а то я вроде купил что надо, а по габаритам не подходят !

  70. Здравствуйте, подскажите… Сделал все как рассказывали все заработало! Потом решил сделать на большом кулере (120х120) глобус. Записывать хотел от генератора на 555! Но когда повторил все на большом кулере…почему-то не заработало …. Проволку и количество витков сделал так же как и на маленьком кулер(с часов). Что можете подсказать ?

  71. Не работал генератор ! Спасибо , я уже нашел проблему .. Не работал(жутко грелась первичка) оказывается из-за таймера .. Стоял NE555P поменял на NE555N и все заработало.

  72. Собрал генератор на NE555 на выходе IRFZ44. На выходе диодного моста без нагрузки порядка 46 вольт. Подбор резисторов ничего не дал. Как понизить напряжение?

    1. Для начала:
      1. Какое напряжение питания генератора?
      2. Какое количество витков в катушках?
      3. Какое напряжение под нагрузкой(нагрузите хотя бы светодиодом через резистор 1 кОм).

  73. Если только у Вас очень старая мышка. В более новых моделях нет фототранзистора (насколько я знаю), в ней используется матричный сенсор.

  74. Добрый день!

    Собрал генератор ВЧ по упрощенной схеме из вашей статьи. Подаю питание 5В. Со второй катушки после диодного моста снимаю 10В.
    Но!! Если катушки сместить друг относительно друга на половину их высоты (ну т.е. просто приподнять одну из катушек, пока вторая стоит на столе), то напряжение увеличивается до 20В.
    Если поднять ещё на половину высоты (чтобы одна катушка была над другой), то обратно уменьшается до 10В.
    Если поднять ещё выше или повернуть катушку боком, то напряжение естественно пропадает.

    Почему так происходит? У меня единственное объяснение, что магнитное поле с торцевой стороны катушки сильнее.

    Катушки относительно высокие — по 3 см.

    И ещё вопрос. Зачем сопротивление R1? Оно же влияет только на разницу между длительностью высокого и низкого уровней генерируемого сигнала ( https://ru.wikipedia.org/wiki/NE555 ). Почему бы не сделать эти длительности одинаковыми?

    И зачем в генераторе ВЧ конденсаторы C3 и C4?

    1. Я не очень в этом разбираюсь… Но R1 видимо защищает от короткого замыкания, потому что между ножками 1 и 7 таймера NE555 только транзистор.

      А C3 и C4 видимо защищают схему от скачков напряжения на источнике питания. Но почему их 2 и с такими разными ёмкостями?.. И действительно ли на источнике могут быть такие скачки?

      Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь.

      И зачем 4 конденсатора после вторичной обмотки и диодного моста?.. И почему именно с такими ёмкостями? Там же уже есть стабилизатор LM7805.

      1. Я не ставил опыты по взаимному расположению катушек, но, судя по вашим наблюдениям и видео могу предположить, что электромагнитное поле по краям катушек более плотное, поэтому и наблюдается такой эффект.
        Что касается резистора R1, то он входит в частотозадающую цепь генератора и, поэтому, необходим в схеме.
        Конденсаторы С3 и С4 в цепи питания генератора — это фильтр. Схема общая, возможно предполагалось, что генератор может питаться от нестабилизированного источника, или в источнике может отсутствовать такой фильтр. Соответственно, если источник питания имеет стабилизатор и фильтр, то эти конденсаторы можно исключить.
        Выпрямитель после диодного моста построен по схеме, рекомендуемой для стабилизатора LM7805.
        Я не совсем понял суть этих вопросов. Вы хотите как-то облегчить конструкцию, избавившись от некоторых деталей, или преследуете иную цель?

  75. Скажите пожалуйста, а если плату управления питать отдельным источником энергии, который можно закрепить на этой же плате, то же не должно отразиться на работоспособности устройства?

    1. Если имеется ввиду полностью избавиться от генератора ВЧ и питать схему от батарейки (аккумулятора), то нет, не отразиться. Но появится много других проблем: увеличится масса платы, а отсюда возрастет нагрузка на двигатель. Сбалансировать будет очень сложно.

  76. Подскажите пожалуйста, а исходники .asm имеются? Где их можно взять? Нужно развертку по ширине подкорректировать, немного не подходит их архива. С .hex совсем не дружу.Спасибо!

    1. Не думаю, что будет работать. Фотоприемник — это целая схема, в отличии от обычного фотодиода. Попробуй плюс к плюсу, минус на массу, выход на 3 вывод микроконтроллера. Распиновку конкретного фотоприемника ищи в сети.

  77. на счет фотодиода, я поставил транзистор мп40, оторвал с него шляпу,закоротил эмиттор-коллектор, полулучился фото-диод, и пришлось подобрать резистор 4,7к, у меня 470к, и все работает отлично

  78. Повторил часы-пропеллер, вентилятор подобрал мощный на подшипниках, но вот проблема — он вращается в другую сторону.. Из-за этого часы показывают в обратную сторону. Не поможете ли мне с корректировкой прошивки? Заранее благодарен.

    1. Помочь, к сожалению, не смогу, т.к. не силен в программировании, да и нет исходников прошивки, только готовый HEX-файл. Вообще странно, что вентилятор вращается в другую сторону, я таких не встречал.

    2. А как это всё правильно собрать? Питание подается на кулер через кнопку, а также параллельно питание передается на генератор, с которого передается на неподвижную первичную обмотку; вторичная обмотка соединяется с крутящейся платой; к генератору подходят 4 провода, которые выходят из 2-х контактов на плате генератора (+-). Так ли всё собирается или я чего-то не понял?

      1. Похоже генератор питается от 2-х контактов, а 2-а других провода идут от него к первичной обмотке, которая обозначается волнистой линией на плате генератора.

    3. Если кулер вращается в другую сторону — то надо просто поменять плюс с минусом местами и вращение должно изменить направление. Думаю для кулера такое изменение вреда не принесет.

  79. Исходники стационарной части не выкладываю. Для нее прогу пришлось писать на скорую руку, и там все очень криво написано. Не хочу стыдиться. Но .hex выкладываю для обеих плат.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *